Письма из Чили
Сижу на терассе домика, в котором я живу, смотрю на океан и пишу это письмо. Деревня называется Матансас (Matanzas), и не на одной карте вы ее не найдете. Что в общем-то не удивительно. В деревне этой от силы 20 домов, да плюс к ним наверное еще 20 дач жителей Сантьяго, от которого всего 2.5 часа езды. На первый взгляд, деревня эта – полнейшая жопа. Дома похожи на мексиканские мазанки, но правда покрашены в яркие цвета. Кривые заборы, крикливые доморощенные вывески на магазинах и лавках. Нет ни Интернета, ни толком мобильного телефона (прием есть только на одном бугорке, да и то через пень колоду). Ни одного кафе, ни одного диско, ни хрена. Продуктовых магазинов зато аж целых три. Но вы бы их видели! Какая ностальгия! Ну просто сельпо времен застоя где-нибудь в Вологодской области в деревне аналогичного размера. Я даже прибалдел... 5 сортов печенья, 5 сортов консервов, 2 сорта колбасы для населения, 2 сорта сыра, немытая морковка пучками, картошка, репчатый лук, сморщенные лимоны, по праздникам арбузы. Сыр мне завернули в зеленовато-серую оберточную бумагу, точь-в-точь как в совке. Я чуть не прослезился. Однако что-то все-таки напоминает о том, что на дворе уже почти 2007 год: в ассортименте всякая бутылированная гадость бесконечного хранения: Sprite, Fanta, Pepsi, Schmepsi…, а также буржуазные шампуни и мороженное. На дворе лето в полном разгаре, в изобилии клубника, черешня, персики и все такое, но в Матансу их не завозят, надо ехать в ближайший райцентр, Навидад. (Ха, название для города вполне по сезону. Навидад по-испански – это Рождество.)
Ни банка, ни банкомата тут тоже ясное дело нету. Доллары на песо никто не меняет. Кредитные карточки никто не берет. Я сдруру поменял в аэропорту только $150. Думал, буду вынимать из банкомата на месте, по мере надобности. Ха-ха... Ближайший банкомат, как выяснилось находится в 45 мин езды от моей Матансы. Пришлось переться туда. Приезжаю. Банкомат не работает: компьютер висит. Говорят, заработает через час. Говорю, ОК, поменяйте наличные. Не, говорят, наличные не меняем, езжайте в Сан Антонио (1.5 часа езды!). Хорошо, а с карточки снять можно? Не, нельзя. Хорошо, гуляю по городу, жду когда заработает компьютер. Так и не дождался. Пришлось на следующий день переться в Сан Антонио. Там мои проблемы разрешились, но тоже ни с первого раза. В первом банке, в который я сунулся, банкомат вроде как работал, но денег мне давать отказался, а служащие сказали «ни чем не можем помочь». Сказали, это, кстати, громко сказано: даже в банках по-английски не говорит никто, даже мэнеджер отделения. Об'ясняться приходилось знаками и опираясь на общие латинские корни. Этакая прикладная лингвистика.
В Матансасе есть ровно один ресторан, да и тот в километре за «чертой города». Вида самого что ни на есть замызганного. Внутри стандартные пластиковые столы и стулья, по полу разбросаны игрушки, в которых копошатся хозяйские дети. Девчонка лет четырех лихо рассекает между столами на трехколесном велосипеде. В большинстве случаев, я был единственным посетителем. Ресторан задрипанный-то задрипанный, но зато стоит на обрыве, прямо над океаном. Вид из окна – просто закачаешься. Скалы, волны, орлы парят, цыплята гоняют прямо краю обрыва. И солнце садится... Офигеть...
Обед мой весьма однообразен. Каждый вечер одно и то же: жареная рыба с картошкой, салат из авокадо и помидоров, бутылка абрикосового сока (другого нету...). Забавно, что с помидоров они умудряются как-то срезать кожу, как с яблок, перед тем как их порезать. Рыба только что из океана и вкуса отменного. Стоит все удовольствие $7. Может у них есть и еще чего, но выяснить это не представляется возможным: письменного меню у них нету, по-английски ни кто не знает ни слова, а моего испанского хватает только на quisiera el pescado y papas fritas y inslada por favor.
Вот такая как бы жопа. Да не совсем. Во-первых, народ чрезвычайно добродушный и говорят ничего ни пиздит. Доски и паруса можно оставлять прямо в кузове пикапа или на лужайке рядом с домом. В глаз тоже не предлагают. Ходи себе один среди ночи – ничего не будет.
Кроме того, на краю этой жопы присосался этакий анклав Норвегии или Голландии, называется Camping y Cabanas Olas de Matanzas (www.matanzas.cl). Состоит он из вполне симпатичного кэмпинга машин на 15 и пол-дюжины коттеджей (cabanas по-здешнему). Коттеджи – просто супер! Красивые, уютные, чистые, с горячей водой, душем, холодильником и мини-кухней. Мебель как из Икеи (может, и вправду из Икеи?), все чисто и с европейским вкусом. Соответственно, чувствуешь себя, как в Европе. Забавно, что спроектировал эти домики архитекор из Матансы, Фелипе Веделес. Поселился он тут неспроста: он и сам фанатичный виндсерфер, и очень неплохой. Когда дует – катается, а в перерывах умудряется работать архитектором.
Я поселился в самом маленьком из коттеджей, имени ласточек (cabana los pajaros). Однако, рассчитан он на 4 человек, а живу я в нем один. Чувствую себя как король. Даже как-то неудобно... На первом этаже кухня-столовая-гостинная, ясное дело с видом на море. Все, что смотрит на море – сплошное стекло. Плюс еще и открытый балкончик, с шезлонгом. Можно сидеть и смотреть на прибой, и слушать его конечно – до пляжа всего метров 100, не более. На втром этаже спальня. Тоже окно во всю стену. Можно лежать на кровати, с открытым окном, и смотреть на залив и скалы. И дышать океанским воздухом. Обалдеть... Домики стоят на склоне холма/дюны, поэтому все, что происходит в заливе видно, как на ладони.
И вот тут-то мы и подошли к основной части нашего рассказа: что же все-таки видно как на ладони (Lat: -33.95, Lon: -71.88). А видно волну длинною метров в 300, и высотою когда в рост человека (head high), а когда и поболе. Говорят, бывает и double mast high (т.е. 8м), ну а mast high (4м) – дело обычное. При мне пока, правда, было не больше, чем logo high (3m), но мне и этого было выше головы.
Ветер тут дует где-то с часу и до 7-8 часов. Прокататься столько времени я все равно не в силах. Поэтому возвращаешься в дом в 6 или в 7, ложишься на кровать и смотришь как поздние птички рассекают волну и так, и этак. Получается даже шикарнее, чем в самом дорогом скай-боксе на американском стадионе: кроватей в скай-боксах все-таки нету.
Опять же получается виндсерферная разновидность ski in – ski out, можно сказать sail in – sail out. Как я говорил, до пляжа 100м, и доски ни воруют. А значит, не нужно каждый день привязывать и отвязывать парус. Просто несешь его к дому, и бросаешь у крылечка. И гирокостюм можно снять в доме, и сразу залезть под душ. Такого комфорта нету даже в Америке. Там обычно приходится переодеваться на одной ноге на грязной стоянке рядом с машиной. А тут просто шик какаой-то, даже неприлично. Чувствуешь себя полнейшим буржуем.
Волна отличная, ветер side-shore (точно вдоль волны), кажется катайся себе down the line с радостным улюлюканьем. Что собственно местные и делают. У меня же с этим по началу были некоторые проблемы. Во-первых, здесь не только вода в толчке закручивается не в ту сторону и солнце идет по небу против часовой стрелки, но и ветер тут дует в обратную сторону, с юга (гребанное южное полушарие!). Поэтому, прыгать надо на левом галсе (port tack), а райдить волну – на правом. А я-то 100% starboard dude :-(. Первых 2 – 3 дня ушло только на то, чтобы почувствовать себя комфортно прыгать и пробиваться сквозь волны левым галсом, а bottom turn – правым. Кажется, какая фигня: леввый галс, правый галс. Я тоже так думал. Наивно. А попробуйте покататься на скейт- или сноуборде другой ногой вперед.
Вторая проблема с этим местом уже куда как более об'ективного характера. По большому счету, место-то это сосет. Дело в том, что большую часть времени на волне нет ветра. Хорошо бы еще если мало ветра, а то ведь может и вообще не быть! Ну по дороге на берег это еще можно как-то пережить. Можно поймать волну там, где еще есть ветер и дальше использовать энергию волн, так сказать. Но временами проблема даже и с этим: граница ветра (windline) может отходить метров за 50 – 100 за волну. Что очень хорошо видно из моего двухспального скай-бокса. Но вот отходить от берега при почти полном отсутствии ветра, когда на тебя рушаться трех-метровые волны – занятие довольно маразматическое. Временами ветра нет на столько, что невозможно сдеклать water start, и это точно в impact zone! Жопа полнейшая... Болтаешься как дерьмо в проруби, с парусом над головой, и молишь бога, чтобы он послал хоть какой-нибудь порывчик до того, как придет девятый вал. Ну и, ясное дело, что на 50 метрах между берегом и волною ветра тоже нет ни хрена. Вот она, расплата, за side-off conditions. Даже если повезет, и удастся проскочить (точнее проползти) пока волны не слишком большие, то после этого крепко задумаешься, возвращаться ли райдить волну или лучше спокойно покататься outside.
Спокойно однако, тоже не получается. Если перед волною трудно сделать water start потому, что ветра слишком мало, то на аутсайде тоже трудно сдеалть water start, потому что ветра слишком много. В течение моего пребывания тут на аутсайде фигачило, как из пушки. Вчера я был overpowered на 4.2. Несколько раз катался на 4.7, но только потому, что и его-то было слишком мало на волне у берега. А за волною впору было бы надеть 4.2 или даже 3.7. Ну разве не жопа?
Правда, бывают дни, когда ветер доходит до берега. Но, как говорят местные, бывает это не часто. Мой ограниченный опыт это подтверждает: из 7 дней 5 были ни к черту, а два ОК. Ну, ни к черту – это все-таки преувеличение. Как-то я покатался, и даже очень здорово. Странным образом, ветер как-то подходил к берегу в начале и в конце дня, а в середине – ни хрена. Не иначе как thermal bubble. Вот я и катался с часу до трех, а потом с 6 до 8. Хорошо, что прибрежное безветрие можно пересидеть в шезлонге на террасе. Пока видишь как народ тонет прямо посреди прибоя, продолжаешь сидеть и потягивать минералку. Как видишь, что народ стал хотя бы прошлогивать через волну – значит вперед.
Слава богу, Матансас – не единственное катальное место в округе. Есть еще Roca Cuadrada, или Квадратная Скала, всего в двух километрах на север от Матансы. (YouTube video). Там как правило ветер дует прямо от берега. Но зато если в Матансе – песочек, то там камни и водоросли. При больших волнах там кататься малость стремновато, а при не слишком больших – довольно неплохо. Волна там, как и в Матансе, бьется на серии песчанных отмелей, которые, при низкой воде (в отлив) становятся сомнительно мелкими, где-то по грудь или даже мельче: лучше не думать о том, что будет, если тебя на нолном ходу замоет и трахнет большой волною. Короче, место не слишком расслабленное. Единственный способ добраться до Квадраты (кроме как плыть 2 км против ветра) – это на машине прямо по пляжу. Поэтому все местные серфисты ездят на 4х4 пикапах. Мне тоже велели взять на прокат такого монстра. Чувствую себя, как лезбиеянец.
Еще одно место – Pupuya, километрах в 5 от Матансы. Но я там не был. Там ветер side – to onshore, 60 градусов к берегу. Плюс к тому, shore break. То есть это место не для катания по волнам, а для прыгания. Рэмпы, говорят, офигительные, но это не для меня.
Самое знаменитое место – это Topocalma (Lat: -34.13, Lon: -72), в часе езды от Матансы. Знаменито оно своей волною и тем, что ветер там side-off, то есть не на берег, как везде, а с берега, причем под невероятным углом, градусов 35, если ни 45. (Для тех кто не в курсе – таких мест на земле можно пересчитать по пальцам. side-off – это самые что ни на есть шикарные условия для wave riding, что в свою очередь является crème de la crème виндсерфинга.) Берег в Топокальме – песок, камней нет, короче, идеальные условия. Добраться туда правда можно тоже только на реднэковском 4х4 траке. Нужно фигачить полтора часа по сильно раздолбанным грунтовым дорогам, а потом еще и по пляжу. На берегу нет ничего, ни воды, ни туалета, ни единого строения. Зато красота – необычайная (ОК, как где-нибудь в Tubamancha / Point Reyes). Пляж этот находится на частной земле, Hacienda Topocalma, поэтому оставаться в палатке на ночь там не разрешается, надо выметаться до 7 вечера. (Ну если совсем точно, то палатку поставить можно, но на это надо получать разрешение у владельца, загодя, в Сантьяго.)
В первый заезд, увы, покататься не удалось. Гребанный мариновый слой наполз на берег и придушил весь ветер. Просидели пол дня на берегу в ожидании ветра и так и уехали не солоно хлебамши (в прямом, ха-ха, смысле! Так вот откуда оказывается пошло это выражение!)
Зато по дороге посмотрели на самое настоящее чилийское родео. В самом что ни на есть аутентичном варианте, а не то что там причесанное для американских туристов. Правила довольно забавные. Команда из двух чуваков на лошадях должна прижать бычка к бортику, как в хокее. За каждое припечатывание к бортику – очки. Бычок, есное дело в бортик не хочет. Сперва его гоняют по арене по кругу, а когда он слегка подустанет и охренеет, начинают таранить грудью лошади. И как лошадь соглашается... Все это делается с диким улюлюканием, сапоги выше колен, шпоры, сомбреро – полный комплект экзотики.
Во второй заезд покататься удалось, но не слишком: волны были слишком большими для меня. Получился не виндсерфинг, а борьба за выживание. А мальчики из сборной Швейцарии рассекали, что надо. Волны и в самом деле уникальные. Они начинаят вставать стеною метров за 150 от берега, держатся довольно долго и тянутся вдоль пляжа метров на 200 – 300, rideable на всю длину. При этом они сразу довольно крутые и полу-прозрачные (hollow). И уж когда рушатся, так рушатся... Ветер в Топокальме, увы, довольно сомнительный – расплата за side-off. То фигачит, как сумасшедший, то стихает почти до нуля. При этом на пляже он может быть гораздо сильнее, чем на аутсайде. Вплоть до того, что у самого берега 4.5, а на оутсайде хрен сделаешь water start. Что не слишком удивительно, если принять во внимание, что с наветренной стороны имеется сперва песчаная дюна высотою метров во 20, а затем еще и скала. Но что поделаешь: не было бы скалы, не было бы и 150 м песчаной отмели, на которой все и происходит. Однако помимо нестабильного ветра, место это и в самом деле мирового уровня. Не случайно все профи и чемпионы мира наведываются туда каждый год. (См. видео: video1, video2, video3)
Кстати разговоры про то, что в Чили на воде нету никого, сильно преувеличены. В Матансе в выходные собирается человек наверное 30, если ни 40. Но правда места хватает всем. Я ни разу не видел, чтобы люди дрались за волну. Народ в основном сильно спецовый, чайников нету. Все на маленьких wave досках (нигде в мире я не видел столько Goya boards в одном месте – у них тут губа не дура!), все прыгают до неба, крутят всевозможные сальто и рассекают волну довольно радикально. Кайтеров практически нету, 1 – 2, не более, да и те из Аргентины; девок нет вообще – то ли место это слишком hardcore, то ли в Чили виндсерфинг –занятие для мачо.
Помимо местных, которые приезжают на тачках из Сантьяго, есть несколько туристов из Европы, проживающих в основном в соседних домиках: пара англичан, пара норвежцев. Как всегда на серфом пляже, временами попадаятся интересные экземпляры. Один из норвежцев, адвокат, умудрился окончить свою норвежскую law school судючи на Канарских островах! Первый год он как пай-мальчик ходил у себя в Норвегии на все уроки, а потом забил на лекции, собрал учебники в охапку и уехал на Канары, где и прожил 2 года. Пол-дня сидел над учебниками, а пол-дня катался. В Норвегию летал только на сессию. Теперь он солидный богатый адвокат, может себе позволить с'ездить на рождественские каникулы на противоположный край света, покататься по волнам.
Другой норвежец – наоборот типичный beach bum. Совсем молоденький, лет 20-25, не больше. Живет в маленьком городке на берегу Северного моря, работает мусорщиком на мусоровозе. Работа начинается в 5 утра, и заканчивается соответственно к полудню. У него есть оставшийся в наследство от дедушки-рыбака boat house, в котором у него и лежат серфы и паруса, он их даже на ночь не отвязывает. Прямо с работы – на берег, в гидрик, и в воду. И так какжый день. Катается – как молодой бог. В Матансе он живет уже 2 месяца, и собирается прожить еще месяц. Потом двинется дальше. Машины нет, живет в палатке на берегу, по ресторанам как некоторые не ходит. Думаю, что все его расходы – 2 – 3 доллара в день. Это у него такой мусоровозный саббатикал, или академический отпуск, что-ли. После Чили поедет еще на несколько месяцев на острова Зеленого Мыса. И так целый год.
Есть пара beach bumов из Швейцарии. Тоже молодые. Эти живут в вэне запаркованном прямо на стоянке при пляже. Даже за место под палатку в кэмпинге платить не хотят. Целыми днями (в смысле когда не катаются) пьют пиво и курят траву, сидя на корточках прямо на обочине. Тоже здесь болтаются уже около месяца, и собираются ехать в своем вэне через все Чили на юг, до самой Огненной Земли.
На другом конце спектра, помимо норвежских адвокатов, есть респектабельный и судя по всему состоятельный англичанин лет 45, с женою (или подругой?), который похоже хочет об'ездить все серфовые места до того, как из него начнет сыпаться песок. Он был и на Канарах, и в Джерри (Бразилия), и на островах Зеленого Мыса, и в нашем Дэвенпорте, и еще бог знает где. Теперь точит зуб на Тасманию, Punta San Carlos (Mexico) и Pistol River (Oregon). Вот такая тут публика...
Небольшое лирическое отступление по поводу нового года. Норвежцы не поленились поехать встречать его в Вальпараисо, часа 3-4 езды вдоль берега на север. Вальпараисо – это что-то вроде чилийского Сочи. На новый год там парад, танцы, фейерверк и пьянка до утра. Народ с'еазжается чуть ли ни со всей страны. Большинство из приезжих под утро залегли спать в парках на лавочках или на газонах. Наши же норвежские адвокаты все-таки не какие-нибудь гопники, они провели ночь в ... публичном доме. Они заранее заказали себе место на одну ночь в какой-то ночлежке. Каково же было их удивление, когда они приехали и узнали, что данное заведение конвертируется в гостиницу (в смысле, что блядей распускают по домам) только на новый год, а остальные 364 дня в году – это бордель.
