Linux hackers took control of Iridium satellites, Mars Polar Lander

April 1, 2000

LinEP group of citizen-programmers today announces that it succeeded in uploading a stripped down version of Linux OS into computers which control a number of space crafts, including 13 of 66 of Iridium satellites and Mars Polar Lander. This allowed the group to take full control of the apparata.

LinEP proudly announces that Mars Polar Lander is successfully revived. “The first signal we received from the craft was extremely week,” says LinEP spokesman. “After four months on the surface of the red planet, the batteries were dangerously low. We had only few minutes to realign the antennas and solar panels. LinEP engineers were up to the challenge. With the communication antennas pointed to the Earth and batteries being recharged Mars Polar Lander is under our full control. The early tests indicate that most lander’s systems and science instruments are in a good shape.”

LinEP issues an urgent appeal to Universities and scientific laboratories whose gauges and meters are installed on Mars Polar Lander to immediately contact LinEP. The craft has a limited life span. Every hour counts.

LinEP also appeals to the Linux open source community for help with writing drivers for the craft’s scientific devices. LinEP programmers have written the drivers for the lander’s main communication and control system, and two scientific devices. More drivers are needed.

One of the devices under LinEP control is Mars Microphone. It successfully passed functionality tests and will be switched on at 6 p.m. PST on Saturday, April 1, provided the batteries are sufficiently recharged by then. The transmission will last for about three minutes and will be available as live webcast at LinEP website (http://linep.homepage.com/microphone.html).

“We discovered that NASA was unable to establish communication with the lander because of fatal crash of the on-board computer’s operating system. Only wiping out flawed OS and loading Linux kernel revived the computer,” says LinEP spokesman.

The other key to success was LinEP ingenious use of Russian terrestrial antennas. These antennas and phased antenna arrays have been recently declassified and transferred to civilian control. They appeared to be superior to those at NASA’s disposal. LinEP expresses its gratitude to the local personnel who, despite clear danger of retribution from Russian authorities, provided LinEP with access to these marvels of modern technology. (For obvious reasons, LinEP withholds detailed information about antennas it uses.)

A similar tactic of replacing inferior operating system with a stripped down and specially adapted version of Linux allowed LinEP to take control of 13 Iridium communication satellites.

“This new approach is broad and general, and will no doubt be used many times in the future, by LinEP and others,” says LinEP spokesman. “Only our distaste of business methods patents as a class, and recent pioneering hack of Netpliance’s i-Opener by Ken Segler stopped us from applying for a US patent.”

With mounting costs and a small subscriber base, Iridium declared bankruptcy in August of 1999. Unable to raise new funds, Iridium asked the bankruptcy court to approve a plan that would crash the Iridium satellites into the atmosphere and let them burn up. There exist alternative plans. S.O.S. / Save Our Satellites (http://www.saveiridium.com), a “group of concerned individuals”, plans to acquire the Iridium Network and open it to everybody.

LinEP took on Save Our Satellites’ “Hack Iridium” challenge, and succeeded. Now, SOS and the entire open source community need not to come to the courts, feds and Iridium board as beggars. With 13 satellites firm under LinEP’s control, LinEP and open source community can negotiate with the other side as an equal partner.

LinEP expresses its apologies to the open source community for not immediately publishing the source code of its hack that allows the group to upload Linux kernel onto a variety of civilian and military computers and microcontrollers. (The source code of various specific device drivers will be shortly available from LinEP web site.)

About LinEP. LinEP (“Linux in Every Pot”) is a recently formed international group of progressive hackers dedicated to improving life standards of people everywhere through upgrading computer software that controls a wide variety of devices, apparata and vehicles, from “smart” microwave ovens, to network appliances, to battleships, to airplanes, to satellites.

Stealth fighter crashed by crashing Windows

April 1, 1999

According to anonymous sources close to the Pentagon the F-117 stealth fighter was not brought by a Yugoslav anti-aircraft missile. It fell victim to a crash of its on-board computer. That particular plane was one of eight experimental planes whose computer was running on Windows CE operating system. According to the pilot, he was returning back to base when he heard a familiar taah-tahm tune. The sound was very familiar but definitely did not belong to the cockpit environment. A second later the pilot realized where he heard it so many times before. It was a sound of Window shutting down. Another second later the computer screen turned black and the plane began behaving erratically. The pilot attempted to reboot the computer while trying to keep the jet flying. The plane was barely responding to the controls – a behavior expected from a “fly-by-wire” aircraft.

Unlike conventional planes that can be flown manually F-117 needs the computer just to maintain the straight course. If the on-board computer of F-117 is turned off the plane becomes aerodynamically unstable and even the best pilot cannot control it. Indeed, Windows were still loading when the jet began rapidly changing pitch angle, steeply climbing up and then plunging down. In a few seconds of a wild ride the wings began to flatter and eventually the right wing fractured and separated from the fuselage. The pilot hit eject button.

Though the Pentagon declined to comment the evidence points to the allegations to be true. Air combat command grounded the remaining seven jets from the experimental Windows CE group immediately after the incident. According to an airforce technician at Aviano air base in Italy who spoke on condition of anonymity the airforce engineers believe that it was the recently discovered “50 days” glitch that brought down the plane.

It was recently reported that Windows 98 crashes after 49.7 days of uninterrupted work because of the timer buffer overflow. Apparently, the same glitch was present in the version of Windows CE used in the crashed F-117. Indeed, the flying log shows that the plane was in continuos operation for 50 days. The 2 months preceding the crash the plane was used very extensively. It was never used so extensively before. Even when the plane was grounded for express maintenance and refueling the computer was not powered down.

Switching eight stealth fighters to Windows CE was a part of broader strategy by the Pentagon to control costs by relying on already developed civilian technology and off-the-shelf components. A similar mishap happened a couple of years ago when Windows NT crashed and paralyzed a Navy battleship for 2 hours. It is expected that senior Pentagon officials would hold a news conference on the 1^st of April to announce whether or not the U.S. armed forces will continue relying on Windows operating system.

From Guiding Troops to Picking Wild Mushrooms

A surprising new application of GPS technology.

April 1, 1999.

From aiming intercontinental ballistic missiles to picking wild mushrooms – such is the evolution path of one once classified defense technology. A group of Silicon Valley geeks is combining their love of high tech with their other passion – hunting wild mushrooms in the pine groves of Northern California. A group of enthusiast within San Francisco Mycological Society is going to employ GPS (Global Positioning System) technology to increase precision of determining the location of wild mushrooms in the forests.

Until recently, mushroom hunting was virtually unknown in the U.S. In other part of the world, including Italy, France, and China, it’s extremely popular. In Russia, it’s a national pass-time, compared in popularity only to playing ice hockey and drinking vodka. In fact, it were Russians who first began using GPS technology for hunting mushrooms in the thick forest surrounding Moscow. Now, Russian programmers working in Silicon Valley are importing the technology and share it with their new American colleagues.

Every experienced mushroom hunter knows that the mushrooms grow in the same place year after year. This is because the mushrooms are seasonal growths on vast underground structures, called mycelium. If a picker finds a group of mushrooms one year there are very good chances that there will be good bounty at the same location the next year, and year after. Being able to locate the place year later greatly improves the productivity of the hunter. In Russia, many babushkas have their secret spots they revisit for decades. They pick lots of premium mushrooms, to the envy of younger folks who are wandering in the forest at random, returning home with empty baskets.

It is not easy to find one specific pine tree among thousands or virtually identical ones in a thick forest. All trees look alike. And it’s harder to navigate as you step off the trail with its signs and trail blazes. Old ladies rely on their instincts. Impatient young geeks rely on cutting edge technology.

With right technology, it works like 1-2-3. Find a good mushroom (better a bunch of). Determine your position with a GPS device connected to a Palm Pilot. Enter the coordinates into a database. Go find next mushroom. Continue. Next year, load the map marked with last year’s spots into your Pilot, or directly into the GPS device, and go straight to the best secret spot. To the babushkas envy, the device will help you find the very same tree you visited a year ago, in minutes.

High tech gives the techno-savvy even sharper edge over the babushkas. Before the forage, in the comfort of your room, you examine the map and determine the optimal path. You do not want to wander too much back and forth, you want to visit your secret spots as fast as possible.

Here is where the geeks have an edge. The problem of visiting a set of given spots in minimal time is the well known traveling salesman problem. It has been studied by thousands of computer scientists, economists and mathematicians. It is almost as famous as recently proven Fermat’s last theorem. The exact solution of the traveling salesman problem is still not found, and many mathematicians believe will never be, but there are thousands of approximate solutions that give the paths that are only few percentage points longer than the minimal ones. For all practical purposes, a good approximate solution is as good as the absolutely minimal one.

With all this in mind, Alexander Shen and Fedor Sherstyuk, two Russian outdoor enthusiasts, avid mushroom pickers and GPS buffs have developed a software product, called Gribnik (Russian for “mushroom hunter”). The program maintains a data base of the promising spots and calculates the optimal path in seconds. The results are superimposed on a local map and downloaded into a Pilot or directly into a GPS device. The shareware program became so popular in Moscow that the friends are now working on a commercial version. An English language version of Gribnik will be available in the fall of 1999, in time for the season.

The standard accuracy of a typical GPS is about 50 m (150 ft), which is helpful but does not allow one to pinpoint the mushroom. A differential GPS which relies on a fixed ground station along with the usual three satellites could render the 10 cm (4’) accuracy. This leads the hunter straight to the mushroom. To take advantage of such an unprecedented accuracy the friends climb a toll tree in the middle of the forest and put a ground station there. Then they decent and search the surrounding forest.

Unfortunately, even 10 cm precision does not guarantee the mushroom is there. Even if the timing is right and the mushrooms grow well there is a chance that somebody has already picked them up. Knowing this fact in advance will be beneficial to the picker. He would merely skip the spot and go straight to the next one. Gribnik Pro, a soupped up version of the program, offers a solution even to this problem. When one member of a group of hunters picks a mushroom, or finds that the spot has been cleared by a low tech babushka, he marks the spot on the map and shares his knowledge with the others.

The sharing has a drawback. If a persons posts the coordinates of the spot he has just cleared all others become aware of the spot. A good hunter keeps best spots secret. Messrs. Shen and Sherstyuk founded a web site where the users of Gribnik Pro could post the coordinates of their spots in an encrypted form. (To be more precise, a so-called one-way hash function of the coordinates is posted on the web.) This way, the competitors cannot read the coordinates off the web. However, if two people know about one spot, the program would compare the hash function values of the coordinates from the data bases of the two hunters. This allows one hunter to post a note that the spot has been visited without revealing the coordinates of the spot. Those who also happen to be aware of the same spot will be able to understand the message. Others, who have not been to the spot will remain unaware of it. This yet another example of how, with little help from modern cryptography, one can eat a cake and still have it. The cryptographic part of Gribnik was contributed by Roman Avdanin of Invincible Data Systems, Inc. (http://www.incrypt.com)

What lies ahead? At a press conference on the 1^st of April in Moscow Alexander Shen, Professor at Moscow Center of Continued Mathematical Education (http://mccme.ru), revealed his plans: “We are going to port the entire Gribnik, including the travelling salesman part, to Palm Pilot and Windows CE platforms and link it to a cell phone. This will allow a group of pickers to exchange data about spots in real time. When a spot is taken the program will remove it from the to-visit list and recalculate a new optimal path, on the fly. You will receive a brief phone call and your Palm Pilot will tell you to skip the birch 13 and proceed straight to the pine 21, across Pereplyujka river, 50 m south west of an abandoned tiny wooden church and log home, where at time of Ivan the Terrible a single hermit might have lived and picked his mushrooms from the same spot.”

Письма из Кабарете

Новый год нынче у меня слегка необычный – на пляже под кокосовой пальмой вместо елки

12/26/04
Привет из Доминиканской республики! Сижу в шезлонге на пляже, жду ветра. Прямо на пляже и в комнате – WiFi и Skype! А за стенами отеля - 3 мир. Кривые хаты, заборы из неструганных бревен, ишаки на обочине дороги, петухи и курицы. В каждой деревне - специальное помещение для петушиных боев. Страшное кол-во рекламы вдоль дороги, все намалевано кисточкой - ужасно криво. Чем то похоже на Грузию / Абхазию / Кабардино-Балкарию, только временами еще беднее. Обычная “авиа” почта сюда идет 2 -3 месяца, а телефон стоит $3/мин.

Перелет из NYC был хорошей разминкой. Битком забитый аэробус, одни доминикане, все с толпами детей и чемоданами невероятных размеров. Никогда не видел такой концентрации детей в одном самолете, и столько багажа. В их сумки можно засунуть не только партизана, но по-моему бегемота. И у каждого по 2-3 таких чемодана. Когда они нагружают свои тюки на аэропортовские тележки, то за ними не видно человека. Ясное дело, выдача багажа затянулась до 3 ночи :-). Однако, вокруг атмосфера праздника. Все довольные, расслабленные, чуть ли не приплясывающие.

Такси на котором меня везли в отель тоже песня: задроченный Хундяй, который не может ехать в году быстрее 30 км/ч. Зато по радио зажигательная латинская музыка и присвистывающий в такт шофер.

На дворе +26. Трудно поверить, что всего день назад я катался на лыжах :-)


12/29/04
Ветер наконец-то подул, и даже очень. Т.е. слишком, и не оттуда. Вместо side-shore фиганул straight on-shore. Плюс 3м волны. Хотя тут имеется риф, который их убивает, какая-то дребедень все же пробивается. Мастера рассекали, но для новичка 2-го дня – никакого шанса. Так что пока облом: из 4 дней 1й был хороший; 2й – полное безветрие -- пришлось идти брать урок серфинга. 3й (вчера) безветрие + дождь - простой. А сегодня пришлось идти кататься на виндсерфере. Это в мои планы вообще-то не входило. План был научиться кататься не кайтсерфере.

Винсерфинг был ничего себе. Ветер был 22 узла а порывами до 27, side-on. Хотя вроде есть риф, но в нем есть дыры, + reformed waves - волны временами были метра 2 - 3. Но при этом шли они со всех сторон, появлялись из ниоткуда и также в никуда исчезали. Только сядешь на волну, а она бац и растворилась. Иными словами, дома лучше. Однако забавно: вода 26C, воздух 26C; падаешь - не холодно. Интересное ощущение. 100 лет не катался в шорти.

За рифом ходили 3-4м волны, но прокатчики меня туда не пустили, и может не зря. Никто из местных профи за риф не совался. Фиг его знает, как через него пролезать в такие волны. Даже на хвост сесть некому, чтобы показали, где дырка. А сюда по изрядно порезанной под конец дня пятке - риф мелкий и острый. Об такой трахнет - будет не по кайфу.

Я рентанул пресловутую Fanatic Goya, 74л (2004 года, еще из под пера Себастиана Венцеля). Понравилось, но похоже она довольно медленная. Да и волн нужного направления не было, чтобы посмотреть, как она делает bottom turn. А так как ветер по виндсурферным понятиям был так себе, пришлось на нее нацепить парус на 5.2. Что видимо не самый ее любимый размер.

Вот такие пироги. Помимо катания, Кабарете - довольно клевое место. Полно очень стильных ресторанов, прямо на пляже. Задний вход на дорогу, парадный - на пляж. Народ дифилирует по песочку, как по набережной, и половина столиков стоит тоже на песке, под кокосовыми пальмами . Шум прибоя, полная луна -- кул. Жратва не супер, но вполне пристойная. Главное - обстановка - полная расслабуха. Не жрать же я сюда в конце концов приехал.

Народ приятный, что туристы, что официанты -- со всего мира. Слышится, то американский, то австралийский то обще-европейский акцент. Много молодой шпаны из цивилизованных стран приезжает с целью оттянуться и побичевать, а так как в кармане пустовато, приходится подрабатывать официантством или чем-то подобным. Платят им как местным: $2/ч или около того, но зато какя тусовка. Полно канадцев, голландцев, немцев, шведов и ясное дело американеров. Удивительным образом, ни одного совка! За целую неделю ни слова по-русски.

Почти во всех кабаках играет очень приятная музыка -- прямо хоть спрашивай, что играет и покупай потом на Dulance -- главное, никакого рэпа! :-). Кстати о рэпе. Я всегда полагал, что заставлять человека слушать рэп – это cruel and unusual punishment. Так вот недавно мое мнение было подтверждено на высшем государственном уровне. Пентагон официально признал это пыткой. Выяснилось, что американские армейские следователи пытали заключенных в Афганистане и Гунантанамо слдеующим изуверским способом: приковывали наручниками и кандалами к стулу и заставляли в течение целого дня слухать Еменем и телевуизионную рекламу кошачей еды.

Возвращаясь к torture-free Кабарете, жить можно. Был бы ветер...


Забавно, что как только сходишь с пляжа на дорогу, то тут же попадаешь из супер-кул курорта в 3й мир. Колдобины, дикая вонь из выхлопных труб, раздолбанные в дребодан машины, кривые хаты, и толпы местных. Однако все довольные и доброжелательные.

Еще 1 любопытная подробность. Когда я летел сюда на самолете с нью-йоркскими доминиканями, летящими на историческую родину на праздники, то как я писал, было полно детей, местных, доминиканских. Многие из которых, что детей, что взрослых были порядком толстые. Здесь же на месте - картина абсолютно другая. Все стройные и поджарые. Европейские туристки падают просто пачками. Многие из местных ясное дело катаются на винд- и кайтсерферах - и делают это ого-го как. Короче, ничего общего с разьевшимися нью-йоркерами.

А уж какие тут встречаются девушки… Я таких фигур не видел наверное никога. И скорее всего больше никогда и не увижу. Ебанные большевики, ну почему они меня не выпускали в Кабарете в более соответствующем возрасте?

К вопросу о возрасте и женских фигурах. Все обладательницы обольстительных форм были лет так 15 – 20. Ну может 23, от силы. А как у более зрелых женщин с этим вопросом? Ответ науке не известен. Более зрелых местных женщин на пляжах и улицах просто не видно. Мужики есть, а женщин нету. Видимо, сидят они по домам с сопливыми детишками, толстые и усталые, а злые мужья им больше по пляжам да дискотекам шататься не разрешают.


Способ передвижения здесь - отдельная песня. Мой Extreme Hotel находится в 3км от Кабарете. Поетому, если надо в город, то можно или полчаса идти по пляжу (что при полной луне довольно романтично) или стрельнуть мотоциклетку в качестве такси. Обычно, это даже не сколько мотоцикл, сколько мопед – полнейшая марахайка с моторчиком в 2 л.с. А местные умудряются временами ездить на ней втроем. Или 2 человека + здоровенный мешок картошки. А 1 раз я даже наблюдал перевозку серфера. Чувак положил его горизонтально, одним концом на сидение, себе под зад. Второй конец торчал на 2м назад. Короче, стоит только выйти на дорогу, как к тебе тут же подруливает местный черный парень на мотоциклетке, сажает тебя сзади и везет с ветерком, лавирую между колдобинами. Ясное дело, о шлемах тут не слышали :-). Стоит это удовльствие 1 рупь. ($1 that is). Дешево, и сердито.

BTW, что делается в моем доме отдыха можно видеть здесь
http://www.extremehotels.com
Kite-school: www.kitexcite.com
Cabarete portal: http://activecabarete.com

1/1/05
Итак, новый год на пляже. Под пальмами, с феэрверком и под дождем. Да, погода не слишком побаловала. Всю новогоднюю ночь то идело начиналься дождь. Но через 10 минут кончался, и даже появлялись звезды. Но еще через 20 минут прямо из звездного неба начинал литься дождь. и так всю ночь. Через какое-то время народу это дело видать порядком надоело, и он перестал обращать внимание на дождь. Тем боле, что было тепло. Даже ветер был теплый. Новый год под душем. Очень должно быть романтично. Забавно было смотреть на толпы девок чуть ли ни в вечерних платьях, с голыми плечами и спинами, которые забили на все и просто ходили по пляжу под дождем, от одного кабака к другому, от дискотеки к дискотеке. Да и сами кабаки с дискотеками выпляснулись на пляж. Внутри, в под-крышной части все равно всем места не нашлось бы. Перед всеми заведениями были выставлены столы, киоски по продаже пива и все такое. Музыка грохотала так, что ее было слышно даже наверное на других островах Карибского архипелага. С этим проблем не было. Кто-то танцевал прямо на песке, а кто-то и на столе. Кто-то сидел на лавочке поближе к морю, подальше от толпы и света и целовался взасос, со страшным смаком. Ебанные большевики, ну почему они меня не выпускали в Кабарете в соответствующем возрасте?

Но все эти пяные пляски и поцелуи под пальмами нужно скорее все же отнести к новому, 2005 году. А начаналось все более чино, по крайней мере для меня. Я о новогоднем ужине. Приперся я в Кабарете часов пол-десятого и ломанулся в ресторан Венто (что означает ветер – вполне правильное название. Могли бы еще добавить “и дождь”). Предварительное исследование показало, что этот ресторан видимо самый хороший в Кабарете. Мне вообще-то было известно, что местов нет, что все на фиг зарезервировано заранее, но я все равно зашел – чего мне собственно было терять. Как и предполагалось, местов не было. Хозяйка – итальянка уже начала извиняться и поздравлять меня с наступающим. Но тут другая итальянка, посетительница, стоявшая рядом, решила проявить настоящий итальянский характер и пригласила меня за свой стол. Так я оказался в компании дюжины итальянцев, с детьми, женами и племянниками. (Детей, правда быстро отправили спать домой. Оставили только жен и племянников из Маями.) Во главе компании был управляющий делами итальянского посольства в Санто-Доминго, приехавший оттянуться на курорт, в Кабарете. (Сениора, пригласившая меня к столу оказалась его женою.) Так я и провел новогоднее застолье в веслой компании итальянцев, за разговорами о русско-амаериканско-итальянско-хорватской дружбе (управляющий делами итальянского посольства оказался по маме хорватом).

Еда была потрясающая: салат из авокадо с омарами, seared tuna on sugar cane and crema mascarpone офигительного качества – я такой mascarpone не едал ни в Сан Франциско ни в Италии. Но дело не в еде, а в обстановке. Не жрать же я сюда приехал? Итальянцы мои жестикулитовали, как могут жестикулировать только в Италии, ходили от стола к столу целоваться и чекаться (за один стол вся компания не влезла), а ближе к полуночи начали подпевать под музыку, искходившую из динамиков. За соседнем столиком сидела парочка американцев, из ЛА. Ясно дело, я время от времени прегибался через спинку стула и болтал с ними как Калифорниец с калифорнийцами :-), о калифорнии, ветре, волнах и виндсерфинге. Вроде как свои ребята, серфисты – а все равно 2 мира 2 Шапиро: насколько итальянцы были веселее и развязнее.

Так за бесадами и тостами на 2 фронта приблизилась полночь. (Германа все не было – ну и хрен с ним, и без него было хорошо.) Тут Куйво решил смилостивиться и ровно без 10 12 выкключил дождь. (Для тхе кто не в курсе: Куйво – это такой карело-финский бог ветра и дождя, что-тои вроде языческй гидры метео центра.) Все вывалили на пляж, где как раз начинался салют. Стреляли отовсюду, всеми цветами и узорами, как на Красной площади 7 ноября. Однако повод был гораздоо более правильный, да и вместо мавзолея Ленина – бырлящее штормовое море, а вместо голубых елей – кокосовые пальмы. Все веселились и улюлюкали, чуть ли не заглушая грохот запускаемых в небо ракет. А ровно в полночь наступил апофигей, как по части количества залпов, так и по улюлюканью. Вот так я и встретил новый год, на песке, под пальмой и с салютом. Куйво, однако, товарщ суровый – ровно через 3 минуты после полуночи снова вклкючил дождь. Ну и ладно, пришлось всего лишь переместиться под крышу на веранду ресторана. К тому же после часа ночи Куйво видимо совсем смиловался и пожалев пяных и влюбленных дождь почти выключил. Так, включал иногда, для острастки, чтоб не забывали.

Что было потом, я уже описывал: пяные пляски до упаду. В Бамбу баре и еще паре мест гремело что-то вроде техно, в ДнД (не путать с добровольной народной дружиной) – что-то более рафинированно-электронное, а в Лас Брисас – салса и меренга. Там то и собрались почти все местные, плюс европейские туристки, выучившие латину в школах бальных танцев. Вот тут то они наконец и оказались в условиях, приближенных к боевым, с черными или мулатского вида юношами. Выглядело это все прямо как United Colors of Beneton: холеные белобрысые и белокожие шведки, танцующие с черными парнями, временами довольно деревенского вида, в майках системы wife beater и спортивных штанах Адидас (наверное, поддельных). Лед и пламень, инь и янь, бозоны и фермионы, или что там еще :-)

Не все, кстати, ограничивались танцами :-). Была у нас в отеле такая блондиночка из Цюриха, лет так 27, вполне смазливая, которя через пару дней затащила в койку местного мальчика, на вид лет 17, почти черненького (наверно мулата, я бы сказал, 75/25), на вид довольно робкого и с еще мальчишеской фигурой. Выглядело это довольно оригинально. Особенно когда они утром приходили на завтрак и мальчишечка пытался брать ее за талию или целовать в щечку. Ну это собственно к новому году отношения не имеет.

А к новому году имеет отношение то, что было все очень веслео и интересно, но ебанные большевики, ну почему они меня не выпускали в Кабарете в более подходящем возрасте?

Tarifa

Письма из Тарифы

15 июня 2007

Фотки: http://picasaweb.google.com/bilbo.2128506/Tarifa
Карта

Привет из Тарифы, виндсерферной столицы Европы. Наконец-то я до нее добрался. Вполне так ничего себе столица, хотя ветра-то нет ни хрена. От силы 12-15 узлов. Поэтому на виндсерфере я не катался. Вместо этого учусь кайтить. Для кайта это вполне как раз ветер.

Ветер я как всегда пропустил. Всю неделю до моего приезда дул Levante, 45 узлов! Народ срывало с воды на 3м парусах. Акурат за день до меня Levante кончился. Теперь дует легкий западный бриз, Paniente, ветер для кайтеров. Levante – это восточный ветер, который дует из пустынь Морокко и Алжира. Вот он, говорят, уж если фигачит, так фигачит. Что ж, до следующего раза.

Основное достоинство Тарифы это, видимо, ее столичнось. Место замечательное. Если бы я попал под такое безветрие где-нибудь в Орегоне или Мексике, я бы одурел с тоски и весь изматерился. А тут, не дует, ну и хрен бы с ним. Можно просто приятно провести время, и покайтить. Тарифа представляет собой замечательный компромис умеренной европейской цивилизованности с вобщем еще не засранной и не забетонированной природой. С одной стороны, великолепный кофе и свежевыжатый апельсиновй сок на террасе под пальмами, с видом на море. С другой, никаких железобетонных коробок, типичных для Costa del Sol. Вот то помойка, так помойка. Теперь понятно, почему Испания является главным потребителем бетона в Европейском Союзе.

Собственно катание происходит на 10км песчаном пляже. Никаких камней, никаких препятствий – плыви куда хочешь. Ветер – side on, справа (как и в Калифорнии). По океански ровный. Вот только слабоват :-(. Какие-то извращенцы тем не менее катаются на серфах с 9 или даже 10 м парусами. Уж лучше кайт, чем такой виндсерефинг.

На краю пляжа стоит мой отель, рядом с ним кэмпинг. А дальше еще один пляж, еще на 10 км. Через 5 км следующая деревня, Болонья. Там еще 5 км песчаного пляжа. Но Болонья уже слегка за углом и там катаются на Леванте. На Паниенте она не работает.

N раз по 10 км пляжа звучит как места хватит на всех. И сейчас, в начале июня, так оно и есть. Однако, говорят, что в июле и августе теснота образуется такая, что надо с утра писатья в очередь, чтобы запустить кайт :-). Пробки на дорогах, переполненные отели и прочие прелести. Путешествовать надо не в разгар сезона, особенно в Европе.

Отель мой, под названием Ураган (www.hurricanehotel.com), стоит прямо на берегу моря, в 7 км в западу от Тарифы. Вида очень приятного. 2х этажный, с белеными стенами, в мавританском стиле (см. фото в Пикасе). Во дворе пальмы, кипарисы, фикусы, лианы и прочая южная растительность. Можно сидеть в кресле в тени под деревом и потягивать сок или кофе. Завтрак и ужин накрывают прямо на террасе под открытым небом. Ужин при свечах под звездами, под Отмара Либерта. Тут же рядом бассейн – температура воды в море 15 – 17 градусов – некоторые любят потеплее.

Публика в отеле вполне респектабельная. Может даже слишком. Кайтсерферная шпана вибирает места попроще. А тут в основном или благопристойные буржуазные семьи с маленькими детьми или вообще с беременными женами. Давно не видел столько брюх (брюхов? брюхей?) в одном месте. Не дом отдыха, а род-дом какой-то.

Море перед домом абсолютно морское: голубая соленая вода, песок, волны. Однако, у этого моря виден противоположный берег, и этот берег - Африка! Никогда не думал, что гибралтарский пролив такой узкий. Местные временами ездят в Морокко и обратно на видсерфере – 40 мин в один конец, при хорошем ветре. Кстати, суперскоростной паром-катамаран, с двигателями на тысячи лошадиных сил, доходит туда за тоже время. Это к вопросу о преимуществах глиссирования перед ламинарным обтеканием. Да и вообще виндсерфинг рулит! :-)

Собственно Тарифа – тоже довольно симпатичный городок. Особенно его старая часть, с узкими пешеходными улочками и белеными домиками. Основана Тарифа вроде как в 13 веке. На главной площади – стройный ряд гигантских пальм, белая колониальная лестница, вид на море. Ясное дело, в городе полно бутиков и ресторанов – это все же уже курорт, хотя и кайт/винд-серферный. Товары в магазинах правда соответствующие: доски, паруса, кайты, шорты в цветочек, бикини, сандали. Никаких туфель на каблуках или галстуков :-). Тоже и с брендами: Cabrinha, Mistral и Billabong вместо Gucci и Armani. Самая частая реклама в городе – это kitesurfing school. Кажется, что половина местного населения занята в качестве инструкторов по кайтсерфингу.

Рестораны, кафе и ночные клубы в Тарифе более раздолбайского вида, чем в отеле Ураган, хотя и чистые и со вкусом. Город тоже на удивление чистенький. Никакого мусора, никаких граффити – прямо как в Австрии. Но при этом австрийской чопорности нет и в помине. Это все же Испания. Но и не Мексика и не Чили, хотя природа практически такая же. Видно, что это все же Европа, а не хухры-мухры. Что приятно.

Поскольку ветер как полагается дует после обеда, то с утра можно с'ездить на экскурсию в Гибралтар, Кадис, по Pueblo Blancas и даже в Танжер – a это уже Африка.

Говорят, что Кадис – самый старый город в Европе. Там есть развалина от -1,000 года. Я правда ее не посмотрел – опоздал к концу дня. Но и более современная его часть, от плюсовых годов, тоже очень даже ничего. На редкость приятный город. Стоит он на длинном мысу, выдающемся в море. С трех строн – голубая вода, пляжи и набережные. Прямо с набережной видны стада рыб размером с хорошее полено. И как их еще не переловили и не распугали...

Много парков и площадей, засаженных соснами, пальмами, гигантскими платанами и еще бог весть какими южными деревьями (см. фото). Узкие мощеные брусчаткой улочки – или вообще пешеходные, или едва-едва в одну легковую машину. Малюсенькие балкончики, кованные чугунные решетки, ставни, герань в горшках, пальмы во дворах и под'ездах. Главный вид транспорта – мотороллер. Велосипедов практически нет – сачки испанские чертовы, мотор им видети-ли подавай. Не царское это дело крутить педали.

Поскольку стоит Кадис уже на Атлантическом океане, с его ветрами, волнами и относительно холодной водой, то американские, немецкие и прочие туристы его слава богу не обсидели и не преобразовали в еще один безликй курорт с многоэтажными отелями, кондоминимумами и бассейнами, как на Costa del Sol. Ура холодной воде!

Гибралтар оказался прямой противоположностью Кадису. Теснота, пробки на узких улицах, суета и томление духа. Застроен не просто каждый квадратный метр, а каждый квадратный сантиметр. Все это выглядит как-то грустно, потно и не аппетитно. Мне даже не захотелось побродить по городу. Я сразу ломанулся на вершину скалы, подальше от городской сутолоки. Не случайно же жаргонное название Гибралтара – это Скала (The Rock). Это и в самом деле 400м скала, на вершину которой теперь ведет канатная дорога. В одну сторону отвесный скалистый обрыв, другая слегка более пологая. Город – у подножия. Наверху – скалы, лес и полчища обезьян (см. фото). Обезьяны хотя и вроде как дикие, но людей, ясное дело, совсем не боятся. Более того, не прочь залезть зазевавшемуся туристу в рюкзак и стянуть оттуда бутерброд или шоколадку. Вид с вершины скалы открывается офигительный: море, волны и Африка на горизонте. Красота!

Еще одна любопытная особенность Гибралтара – это его аэропорт. Он находится в самом низу, в ровень с морем, на узкой перемычке, соединяющей собственно полуостров Гибралтар с материком. При этом главная и единственная автомобильная дорога из Испании в Гибралтар пересекает взлетно-посадочную полосу точно поперек. Поэтому, когда надо взлетать или садиться самолетам, дорогу перекрывают. Шлагбаум опускается, самолет взлетает, шлагбаум поднимается. Как на ж/д переезде. Прикольно.

Самая интересная экскурсия была по пуеблам бланкам – белым городам. Это городки, оставшиеся с еще первой христианско-мусульманской разборки, времен мавров и римлян. Что-то было основано маврами, а потом захвачено испанцами, что-то наоборот. Короче, смесь востока и запада. Храмы VIII века, дворцы 15-го – новье :-). Название свое города получили за цвет домов: все стены покрашены в белый цвет. Узкие улицы, в одного осла (или один мотороллер), ну иногда в фольксваген поло. Расположены эти города на вершинах холмов – для обороны. Этакая смесь итальянских монтепульчанов с Бухарою. Сонный ритм, кофе под пальмами, апельсиновые деревья по обочинам дорог – расслабуха... Две тысячи лет, и жизнь идет и идет, и кажется, что ничего не меняется.

Посетил я, собственно говоря, только два белых города из примерно пол-дюжины: Jeres и Arcos. Аркос по-больше и чаще цитируется в путеводителях. В Хересе нет храмов VIII века, зато он совсем маленький и по-домашнему уютный. Даже если ветер так и не подует, а все идет именно к этому, то экскурсии в Херес, Аркос и Кадис сделали саму поездку в Тарифу совсем не бессмысленной. Ветер еще будет...

Brandon Bay, Ireland

Brandon Bay, Ireland

20 мая 2007

Фотки: http://picasaweb.google.com/bilbo.2128506/BrandonBayIreland

Карта

[no text]

Windsurfing Chile

Письма из Чили

31 декабря 2006 г., 8 pm

Matanzas, Chile

Фотки: http://picasaweb.google.com/bilbo.2128506/WindsurfingChile20062007

До нового года 4 часа, а новогоднего настроения ни в одном глазу. На дворе светло как днем и тепло как летом. Что в общем-то и неудивительно – на то оно и южное полушарие. Темнеет тут где-то в 10 вечера – почти что белые ночи. Забавно, особенно после серой промозглой Москвы, где в пол-пятого уже темно, как в жопе.

Природа здесь ну точь-в-точь как в Калифорнии. Как будто никуда и не уезжал, а передвинулся на 6 месяцев вперед (или назад) по времени. Та же желтая выжженная трава, колючие кусты, эвкалипты. В отличие от Калифорнии только нету сосновых и секвойных лесов. Единственное дерево – эвкалипт. Ну кое-где немножко худосочных сосен, явно недавние посадки. Говорят, дальше на юг есть настоящие деревья, но в этом районе все больше похоже на холмы за Фримонтом. Береговая линия – тоже тот же хайвей номер 1. Глинистые обрывы, перемежающиеся маленькими песчаными бухточками, скалы, торчащие из воды, океанский прибой. Вода тоже +12C, как в Сан Франциско. И воздух тоже +25-30, если днем на солнышке, а вечером с ветерком - хороший дубняк. И мариновый слой (marine layer – тонкий слой плотного тумана, стелящегося вдоль земли), тоже точь-в-точь как в Сан Франциско. И ветер из-под него дует точно такой же.

Сижу на терассе домика, в котором я живу, смотрю на океан и пишу это письмо. Деревня называется Матансас (Matanzas), и не на одной карте вы ее не найдете. Что в общем-то не удивительно. В деревне этой от силы 20 домов, да плюс к ним наверное еще 20 дач жителей Сантьяго, от которого всего 2.5 часа езды. На первый взгляд, деревня эта – полнейшая жопа. Дома похожи на мексиканские мазанки, но правда покрашены в яркие цвета. Кривые заборы, крикливые доморощенные вывески на магазинах и лавках. Нет ни Интернета, ни толком мобильного телефона (прием есть только на одном бугорке, да и то через пень колоду). Ни одного кафе, ни одного диско, ни хрена. Продуктовых магазинов зато аж целых три. Но вы бы их видели! Какая ностальгия! Ну просто сельпо времен застоя где-нибудь в Вологодской области в деревне аналогичного размера. Я даже прибалдел... 5 сортов печенья, 5 сортов консервов, 2 сорта колбасы для населения, 2 сорта сыра, немытая морковка пучками, картошка, репчатый лук, сморщенные лимоны, по праздникам арбузы. Сыр мне завернули в зеленовато-серую оберточную бумагу, точь-в-точь как в совке. Я чуть не прослезился. Однако что-то все-таки напоминает о том, что на дворе уже почти 2007 год: в ассортименте всякая бутылированная гадость бесконечного хранения: Sprite, Fanta, Pepsi, Schmepsi…, а также буржуазные шампуни и мороженное. На дворе лето в полном разгаре, в изобилии клубника, черешня, персики и все такое, но в Матансу их не завозят, надо ехать в ближайший райцентр, Навидад. (Ха, название для города вполне по сезону. Навидад по-испански – это Рождество.)

Ни банка, ни банкомата тут тоже ясное дело нету. Доллары на песо никто не меняет. Кредитные карточки никто не берет. Я сдруру поменял в аэропорту только $150. Думал, буду вынимать из банкомата на месте, по мере надобности. Ха-ха... Ближайший банкомат, как выяснилось находится в 45 мин езды от моей Матансы. Пришлось переться туда. Приезжаю. Банкомат не работает: компьютер висит. Говорят, заработает через час. Говорю, ОК, поменяйте наличные. Не, говорят, наличные не меняем, езжайте в Сан Антонио (1.5 часа езды!). Хорошо, а с карточки снять можно? Не, нельзя. Хорошо, гуляю по городу, жду когда заработает компьютер. Так и не дождался. Пришлось на следующий день переться в Сан Антонио. Там мои проблемы разрешились, но тоже ни с первого раза. В первом банке, в который я сунулся, банкомат вроде как работал, но денег мне давать отказался, а служащие сказали «ни чем не можем помочь». Сказали, это, кстати, громко сказано: даже в банках по-английски не говорит никто, даже мэнеджер отделения. Об'ясняться приходилось знаками и опираясь на общие латинские корни. Этакая прикладная лингвистика.

В Матансасе есть ровно один ресторан, да и тот в километре за «чертой города». Вида самого что ни на есть замызганного. Внутри стандартные пластиковые столы и стулья, по полу разбросаны игрушки, в которых копошатся хозяйские дети. Девчонка лет четырех лихо рассекает между столами на трехколесном велосипеде. В большинстве случаев, я был единственным посетителем. Ресторан задрипанный-то задрипанный, но зато стоит на обрыве, прямо над океаном. Вид из окна – просто закачаешься. Скалы, волны, орлы парят, цыплята гоняют прямо краю обрыва. И солнце садится... Офигеть...

Обед мой весьма однообразен. Каждый вечер одно и то же: жареная рыба с картошкой, салат из авокадо и помидоров, бутылка абрикосового сока (другого нету...). Забавно, что с помидоров они умудряются как-то срезать кожу, как с яблок, перед тем как их порезать. Рыба только что из океана и вкуса отменного. Стоит все удовольствие $7. Может у них есть и еще чего, но выяснить это не представляется возможным: письменного меню у них нету, по-английски ни кто не знает ни слова, а моего испанского хватает только на quisiera el pescado y papas fritas y inslada por favor.

Вот такая как бы жопа. Да не совсем. Во-первых, народ чрезвычайно добродушный и говорят ничего ни пиздит. Доски и паруса можно оставлять прямо в кузове пикапа или на лужайке рядом с домом. В глаз тоже не предлагают. Ходи себе один среди ночи – ничего не будет.

Кроме того, на краю этой жопы присосался этакий анклав Норвегии или Голландии, называется Camping y Cabanas Olas de Matanzas (www.matanzas.cl). Состоит он из вполне симпатичного кэмпинга машин на 15 и пол-дюжины коттеджей (cabanas по-здешнему). Коттеджи – просто супер! Красивые, уютные, чистые, с горячей водой, душем, холодильником и мини-кухней. Мебель как из Икеи (может, и вправду из Икеи?), все чисто и с европейским вкусом. Соответственно, чувствуешь себя, как в Европе. Забавно, что спроектировал эти домики архитекор из Матансы, Фелипе Веделес. Поселился он тут неспроста: он и сам фанатичный виндсерфер, и очень неплохой. Когда дует – катается, а в перерывах умудряется работать архитектором.

Я поселился в самом маленьком из коттеджей, имени ласточек (cabana los pajaros). Однако, рассчитан он на 4 человек, а живу я в нем один. Чувствую себя как король. Даже как-то неудобно... На первом этаже кухня-столовая-гостинная, ясное дело с видом на море. Все, что смотрит на море – сплошное стекло. Плюс еще и открытый балкончик, с шезлонгом. Можно сидеть и смотреть на прибой, и слушать его конечно – до пляжа всего метров 100, не более. На втром этаже спальня. Тоже окно во всю стену. Можно лежать на кровати, с открытым окном, и смотреть на залив и скалы. И дышать океанским воздухом. Обалдеть... Домики стоят на склоне холма/дюны, поэтому все, что происходит в заливе видно, как на ладони.

И вот тут-то мы и подошли к основной части нашего рассказа: что же все-таки видно как на ладони (Lat: -33.95, Lon: -71.88). А видно волну длинною метров в 300, и высотою когда в рост человека (head high), а когда и поболе. Говорят, бывает и double mast high (т.е. 8м), ну а mast high (4м) – дело обычное. При мне пока, правда, было не больше, чем logo high (3m), но мне и этого было выше головы.

Ветер тут дует где-то с часу и до 7-8 часов. Прокататься столько времени я все равно не в силах. Поэтому возвращаешься в дом в 6 или в 7, ложишься на кровать и смотришь как поздние птички рассекают волну и так, и этак. Получается даже шикарнее, чем в самом дорогом скай-боксе на американском стадионе: кроватей в скай-боксах все-таки нету.

Опять же получается виндсерферная разновидность ski in – ski out, можно сказать sail in – sail out. Как я говорил, до пляжа 100м, и доски ни воруют. А значит, не нужно каждый день привязывать и отвязывать парус. Просто несешь его к дому, и бросаешь у крылечка. И гирокостюм можно снять в доме, и сразу залезть под душ. Такого комфорта нету даже в Америке. Там обычно приходится переодеваться на одной ноге на грязной стоянке рядом с машиной. А тут просто шик какаой-то, даже неприлично. Чувствуешь себя полнейшим буржуем.

Волна отличная, ветер side-shore (точно вдоль волны), кажется катайся себе down the line с радостным улюлюканьем. Что собственно местные и делают. У меня же с этим по началу были некоторые проблемы. Во-первых, здесь не только вода в толчке закручивается не в ту сторону и солнце идет по небу против часовой стрелки, но и ветер тут дует в обратную сторону, с юга (гребанное южное полушарие!). Поэтому, прыгать надо на левом галсе (port tack), а райдить волну – на правом. А я-то 100% starboard dude :-(. Первых 2 – 3 дня ушло только на то, чтобы почувствовать себя комфортно прыгать и пробиваться сквозь волны левым галсом, а bottom turn – правым. Кажется, какая фигня: леввый галс, правый галс. Я тоже так думал. Наивно. А попробуйте покататься на скейт- или сноуборде другой ногой вперед.

Вторая проблема с этим местом уже куда как более об'ективного характера. По большому счету, место-то это сосет. Дело в том, что большую часть времени на волне нет ветра. Хорошо бы еще если мало ветра, а то ведь может и вообще не быть! Ну по дороге на берег это еще можно как-то пережить. Можно поймать волну там, где еще есть ветер и дальше использовать энергию волн, так сказать. Но временами проблема даже и с этим: граница ветра (windline) может отходить метров за 50 – 100 за волну. Что очень хорошо видно из моего двухспального скай-бокса. Но вот отходить от берега при почти полном отсутствии ветра, когда на тебя рушаться трех-метровые волны – занятие довольно маразматическое. Временами ветра нет на столько, что невозможно сдеклать water start, и это точно в impact zone! Жопа полнейшая... Болтаешься как дерьмо в проруби, с парусом над головой, и молишь бога, чтобы он послал хоть какой-нибудь порывчик до того, как придет девятый вал. Ну и, ясное дело, что на 50 метрах между берегом и волною ветра тоже нет ни хрена. Вот она, расплата, за side-off conditions. Даже если повезет, и удастся проскочить (точнее проползти) пока волны не слишком большие, то после этого крепко задумаешься, возвращаться ли райдить волну или лучше спокойно покататься outside.

Спокойно однако, тоже не получается. Если перед волною трудно сделать water start потому, что ветра слишком мало, то на аутсайде тоже трудно сдеалть water start, потому что ветра слишком много. В течение моего пребывания тут на аутсайде фигачило, как из пушки. Вчера я был overpowered на 4.2. Несколько раз катался на 4.7, но только потому, что и его-то было слишком мало на волне у берега. А за волною впору было бы надеть 4.2 или даже 3.7. Ну разве не жопа?

Правда, бывают дни, когда ветер доходит до берега. Но, как говорят местные, бывает это не часто. Мой ограниченный опыт это подтверждает: из 7 дней 5 были ни к черту, а два ОК. Ну, ни к черту – это все-таки преувеличение. Как-то я покатался, и даже очень здорово. Странным образом, ветер как-то подходил к берегу в начале и в конце дня, а в середине – ни хрена. Не иначе как thermal bubble. Вот я и катался с часу до трех, а потом с 6 до 8. Хорошо, что прибрежное безветрие можно пересидеть в шезлонге на террасе. Пока видишь как народ тонет прямо посреди прибоя, продолжаешь сидеть и потягивать минералку. Как видишь, что народ стал хотя бы прошлогивать через волну – значит вперед.

Слава богу, Матансас – не единственное катальное место в округе. Есть еще Roca Cuadrada, или Квадратная Скала, всего в двух километрах на север от Матансы. (YouTube video). Там как правило ветер дует прямо от берега. Но зато если в Матансе – песочек, то там камни и водоросли. При больших волнах там кататься малость стремновато, а при не слишком больших – довольно неплохо. Волна там, как и в Матансе, бьется на серии песчанных отмелей, которые, при низкой воде (в отлив) становятся сомнительно мелкими, где-то по грудь или даже мельче: лучше не думать о том, что будет, если тебя на нолном ходу замоет и трахнет большой волною. Короче, место не слишком расслабленное. Единственный способ добраться до Квадраты (кроме как плыть 2 км против ветра) – это на машине прямо по пляжу. Поэтому все местные серфисты ездят на 4х4 пикапах. Мне тоже велели взять на прокат такого монстра. Чувствую себя, как лезбиеянец.

Еще одно место – Pupuya, километрах в 5 от Матансы. Но я там не был. Там ветер side – to onshore, 60 градусов к берегу. Плюс к тому, shore break. То есть это место не для катания по волнам, а для прыгания. Рэмпы, говорят, офигительные, но это не для меня.

Самое знаменитое место – это Topocalma (Lat: -34.13, Lon: -72), в часе езды от Матансы. Знаменито оно своей волною и тем, что ветер там side-off, то есть не на берег, как везде, а с берега, причем под невероятным углом, градусов 35, если ни 45. (Для тех кто не в курсе – таких мест на земле можно пересчитать по пальцам. side-off – это самые что ни на есть шикарные условия для wave riding, что в свою очередь является crème de la crème виндсерфинга.) Берег в Топокальме – песок, камней нет, короче, идеальные условия. Добраться туда правда можно тоже только на реднэковском 4х4 траке. Нужно фигачить полтора часа по сильно раздолбанным грунтовым дорогам, а потом еще и по пляжу. На берегу нет ничего, ни воды, ни туалета, ни единого строения. Зато красота – необычайная (ОК, как где-нибудь в Tubamancha / Point Reyes). Пляж этот находится на частной земле, Hacienda Topocalma, поэтому оставаться в палатке на ночь там не разрешается, надо выметаться до 7 вечера. (Ну если совсем точно, то палатку поставить можно, но на это надо получать разрешение у владельца, загодя, в Сантьяго.)

В первый заезд, увы, покататься не удалось. Гребанный мариновый слой наполз на берег и придушил весь ветер. Просидели пол дня на берегу в ожидании ветра и так и уехали не солоно хлебамши (в прямом, ха-ха, смысле! Так вот откуда оказывается пошло это выражение!)

Зато по дороге посмотрели на самое настоящее чилийское родео. В самом что ни на есть аутентичном варианте, а не то что там причесанное для американских туристов. Правила довольно забавные. Команда из двух чуваков на лошадях должна прижать бычка к бортику, как в хокее. За каждое припечатывание к бортику – очки. Бычок, есное дело в бортик не хочет. Сперва его гоняют по арене по кругу, а когда он слегка подустанет и охренеет, начинают таранить грудью лошади. И как лошадь соглашается... Все это делается с диким улюлюканием, сапоги выше колен, шпоры, сомбреро – полный комплект экзотики.

Во второй заезд покататься удалось, но не слишком: волны были слишком большими для меня. Получился не виндсерфинг, а борьба за выживание. А мальчики из сборной Швейцарии рассекали, что надо. Волны и в самом деле уникальные. Они начинаят вставать стеною метров за 150 от берега, держатся довольно долго и тянутся вдоль пляжа метров на 200 – 300, rideable на всю длину. При этом они сразу довольно крутые и полу-прозрачные (hollow). И уж когда рушатся, так рушатся... Ветер в Топокальме, увы, довольно сомнительный – расплата за side-off. То фигачит, как сумасшедший, то стихает почти до нуля. При этом на пляже он может быть гораздо сильнее, чем на аутсайде. Вплоть до того, что у самого берега 4.5, а на оутсайде хрен сделаешь water start. Что не слишком удивительно, если принять во внимание, что с наветренной стороны имеется сперва песчаная дюна высотою метров во 20, а затем еще и скала. Но что поделаешь: не было бы скалы, не было бы и 150 м песчаной отмели, на которой все и происходит. Однако помимо нестабильного ветра, место это и в самом деле мирового уровня. Не случайно все профи и чемпионы мира наведываются туда каждый год. (См. видео: video1, video2, video3)

Кстати разговоры про то, что в Чили на воде нету никого, сильно преувеличены. В Матансе в выходные собирается человек наверное 30, если ни 40. Но правда места хватает всем. Я ни разу не видел, чтобы люди дрались за волну. Народ в основном сильно спецовый, чайников нету. Все на маленьких wave досках (нигде в мире я не видел столько Goya boards в одном месте – у них тут губа не дура!), все прыгают до неба, крутят всевозможные сальто и рассекают волну довольно радикально. Кайтеров практически нету, 1 – 2, не более, да и те из Аргентины; девок нет вообще – то ли место это слишком hardcore, то ли в Чили виндсерфинг –занятие для мачо.

Помимо местных, которые приезжают на тачках из Сантьяго, есть несколько туристов из Европы, проживающих в основном в соседних домиках: пара англичан, пара норвежцев. Как всегда на серфом пляже, временами попадаятся интересные экземпляры. Один из норвежцев, адвокат, умудрился окончить свою норвежскую law school судючи на Канарских островах! Первый год он как пай-мальчик ходил у себя в Норвегии на все уроки, а потом забил на лекции, собрал учебники в охапку и уехал на Канары, где и прожил 2 года. Пол-дня сидел над учебниками, а пол-дня катался. В Норвегию летал только на сессию. Теперь он солидный богатый адвокат, может себе позволить с'ездить на рождественские каникулы на противоположный край света, покататься по волнам.

Другой норвежец – наоборот типичный beach bum. Совсем молоденький, лет 20-25, не больше. Живет в маленьком городке на берегу Северного моря, работает мусорщиком на мусоровозе. Работа начинается в 5 утра, и заканчивается соответственно к полудню. У него есть оставшийся в наследство от дедушки-рыбака boat house, в котором у него и лежат серфы и паруса, он их даже на ночь не отвязывает. Прямо с работы – на берег, в гидрик, и в воду. И так какжый день. Катается – как молодой бог. В Матансе он живет уже 2 месяца, и собирается прожить еще месяц. Потом двинется дальше. Машины нет, живет в палатке на берегу, по ресторанам как некоторые не ходит. Думаю, что все его расходы – 2 – 3 доллара в день. Это у него такой мусоровозный саббатикал, или академический отпуск, что-ли. После Чили поедет еще на несколько месяцев на острова Зеленого Мыса. И так целый год.

Есть пара beach bumов из Швейцарии. Тоже молодые. Эти живут в вэне запаркованном прямо на стоянке при пляже. Даже за место под палатку в кэмпинге платить не хотят. Целыми днями (в смысле когда не катаются) пьют пиво и курят траву, сидя на корточках прямо на обочине. Тоже здесь болтаются уже около месяца, и собираются ехать в своем вэне через все Чили на юг, до самой Огненной Земли.

На другом конце спектра, помимо норвежских адвокатов, есть респектабельный и судя по всему состоятельный англичанин лет 45, с женою (или подругой?), который похоже хочет об'ездить все серфовые места до того, как из него начнет сыпаться песок. Он был и на Канарах, и в Джерри (Бразилия), и на островах Зеленого Мыса, и в нашем Дэвенпорте, и еще бог знает где. Теперь точит зуб на Тасманию, Punta San Carlos (Mexico) и Pistol River (Oregon). Вот такая тут публика...

Небольшое лирическое отступление по поводу нового года. Норвежцы не поленились поехать встречать его в Вальпараисо, часа 3-4 езды вдоль берега на север. Вальпараисо – это что-то вроде чилийского Сочи. На новый год там парад, танцы, фейерверк и пьянка до утра. Народ с'еазжается чуть ли ни со всей страны. Большинство из приезжих под утро залегли спать в парках на лавочках или на газонах. Наши же норвежские адвокаты все-таки не какие-нибудь гопники, они провели ночь в ... публичном доме. Они заранее заказали себе место на одну ночь в какой-то ночлежке. Каково же было их удивление, когда они приехали и узнали, что данное заведение конвертируется в гостиницу (в смысле, что блядей распускают по домам) только на новый год, а остальные 364 дня в году – это бордель.